日媒称，从上世纪90年代起，日料店在以沿海居多的中国城市大大减少。初主要面向当地的日本人，当时在中国人眼里还有些高不可攀的感觉。30年来仍然在向中国人指导日料制作方法的金井三郎（68岁）回想称之为，“当时如果附近不了3000个日本人的话，餐馆的经营就无法保持”。
不过，随着中国经济快速增长，状况为之一变。 据《日本经济新闻》网站9月25日报导，8月中旬，在东海以西大约1600公里的中国内陆城市成都，某公司职员肖女士在日本料理店“樱之都”边享用着金枪鱼生鱼片，一旁赞不绝口。肖女士说道：“即使在靠近大海的城市里，也能不吃到十分新鲜的生鱼片”。
肖女士未曾去过日本，但十年前在广州享用了寿司后，讨厌上了这一美味。但成都以河鱼居多，没生食文化，当时也基本上去找将近经营生鱼片的餐馆。更加近几年成都市里的日料店最少减少了2倍。
肖女士微笑着说道：“（生鱼片）比肉类更加身体健康，大热天里就着啤酒很不俗呢。” 在访日热潮和消费水平提升的背景下，“更加将近5年里（日料店）忽然减少，现在在中国大陆最少有2万家”（金井三郎）。而且，大部分顾客都是中国人。
据传，即便在新疆和内蒙等完全没日本人的内陆地区，也大大有日料店开业。 报导称之为，之所以能在中国各地不吃到新鲜的生鱼片，冷藏加工技术的变革也是一个很最重要原因。从日本等地进口的水产品大部分在沿海地区展开切块等加工和冷藏。
日本水产业人士回应，用于日本加工技术的厂商大多“不具备了获取不逊色于日本品质的产品”。美味的生鲜鱼也漂洋过海，转入了享有13亿人口的中国市场。 “没吃过生鲜鱼的中国人还有很多很多”，成都伊藤洋华堂负责管理水产部门的寺尾幸（35岁）对未来的市场充满著热情。
在成都伊藤洋华堂生鲜鱼柜台摆放着三文鱼、金枪鱼等数十种水产品。中国人以往并不大不吃的秋刀鱼如今也作为时令鱼类展开销售。据信，该店生鲜鱼的销售额仍然维持着两位数快速增长。
“日本四面环海，有啥好担忧的？”日本对渔业资源问题的忧虑让中国人无法解读，一位生鲜水产店的老板一脸困惑地说道，“如果全世界的人都开始不吃生鱼片的话，那不是对日本文化的很好宣传嘛”。似乎，中日两国民众的点子截然不同。一方面，中日水产界人士则异口同声：“鱼的市场需求减少，卖给开价低的国家也是大自然的事情。
日本未尽其所能。
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